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締切り柴垣に蔦縫い箔

慶長時代か寛永にかけての小袖裂か。

摺り箔や縫い模様が大きくなっていることに気付く。

刺繍の技法も「渡し縫」から「縫いとり」といわれる現代の主流の縫い方となる。

横段に色変りの地は「絣」によって染分けられる場合を「締切り」と呼ぶが本品のような染で色分けされている物も「締切り」と呼んでいる。

たぶん能衣装裂と思われる。

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締切り立涌くに柳縫い箔

上記の作例と似通ったたぶん能衣装裂。

地は格子に先染めされ、藍と茶の染料で横段にぬり、摺り箔で立涌をほどこし、
さらに柳を刺繍で表した裂。

やや作り方に無理が感じられ上手とは言えない。

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典型的な慶長小袖といえる。
地色はほとんどが黒か赤。
奇妙とも見える取り方の中に箔や縫い。

この時代、まるで決まった制服のように小袖が作られた理由は平和な世相につれて
きものの需要が急激に増大したと推測される。

扇面の上に大きな葉、もしくは波と見える白と黒の模様、どこからこのような発想になるのか非常に興味を覚える。
現代アートに通じるのであろうか。
刺繍の模様も西洋の匂いを感じる異種なものが従来の草花模様に入り混じる。


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絞り波頭図

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桃山時代から引き継がれた「辻が花」染めは江戸時代に入る頃にはこのように変化し、
もはや「辻が花」とは呼びにくい。
生地が以前の練緯から地紋のある綸子が登場するのが特徴。
また疋田絞りが登場し以後中心的な役割を江戸中期まで担うことになる。
これ以降の遺品は完品も含めて数多く散見され、いかに大量に生産されたか想像できる。


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上記は本来小袖であったものを茶入れの仕覆に仕立て直した裂。
感心させられるのは人物の顔の表現。
生き物の顔、特に眼を描くことは大変難しい。

しかもそれを刺繍の糸で微細に表現出来うるには、当時の刺繍職人が
いかに絵心を持っていたかである。
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紅地に蒲公英を表した刺繍裂。
黒の大胆な取り方が頻繁に登場する慶長小袖の典型であるが、
刺繍の技法から慶長時代後期からのものか。

時代は桃山時代の豪胆で野趣な好みから洗練されるが、ひ弱さを呈するものへと
移り変わっていく。


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