刺繍用途の変遷に着目するのも面白いです。

飛鳥時代から室町時代にかけては、主に仏の世界を彩る技法として用いられてきました。

その間の平安時代には晴れの場の衣服、調度品などにも刺繍が使われた様子が紫式部日記などから伺えるそうです。

しかし、この時代の作例は現代にはほとんど遺っていないのが残念(;´Д｀)

 

社会情勢を踏まえて少しずつ刺繍の使用範囲は広がっていきますが、

ひとつ大きな転機と言えそうなのは室町時代に舞楽や能の装束に刺繍が用いられるようになったこと。

国宝の「高野山天野舞童装束注文」には、舞楽装束を京都の縫物師に注文した際の履歴が詳細に記されており、

当時、技術の高い職人たちが京都に集まっていたことも窺い知ることができます。

その装束からは、これまで多用されてきた「刺し縫」が「渡し縫」へと移行していく様子も見て取れ、

芸能の衣装として、写実よりも意匠化を志向していることがわかります。

こういう歴史って面白いですよね～( *´艸｀)

 

「渡し縫（ワタシヌイ）」

柄の端から端まで糸を渡し、裏面にまわる刺繍糸を極力少なくして面を縫う技法。

 

この「渡し縫」が最盛期を迎えるのは室町後の桃山時代。

激動の戦乱期は、同時に絢爛豪華な時代でもあった訳ですが、

刺繍の歴史においても、最も魅力的な作品が生み出された時代であったと思います。

 

ぎをん齋藤

大城　大

✉：gionsaito-ohshiro@outlook.com

 

刺繍と一口に言っても、当然ながら沢山の技法、縫い方があります。

先日記事の天寿国繍帳は、日本の刺繍の黎明期さながらに、すべて「返し縫」という非常にシンプルな縫い方で仕上げられているそうです。

続く奈良時代には、中国から伝わったであろう「鎖縫」や「相良縫」、「刺し縫」などの技法も登場し、

表現方法の使い分けが意識されるようになります。

 

「鎖縫（クサリヌイ）」

文字通り鎖状の縫い方。中国の漢から唐時代に多用されたが、日本では奈良時代の作品に集中。

 

「相良縫（サガラヌイ）」

布帛の表面に結び玉を作る縫い方。

 

 

「刺し縫（サシヌイ）」

針目の方向を一定にして、針足に長短をつけながら縫いつめて面を表す技法。

 

 

ぎをん齋藤

大城　大

✉：gionsaito-ohshiro@outlook.com

 

 

 

 

9月30日(土)～10月4日(水)の5日間開催予定の「第74回 京都秋の陳列会」では、

「京縫い」をテーマに掲げております。

京縫いとは文字通り、京都で制作された刺繍のこと。

ぎをん齋藤の着物帯にも沢山の刺繍があしらわれておりますが、

これらは全て京都在住の職人たちのお仕事、すなわち「京縫い」となります。

展示会まで一ヶ月もきりましたので、刺繍に関する記事を少しずつあげていこうかと思ってます。

 

ではとりあえず堅苦しい話から始めます笑。

日本の刺繍の歴史を語る上で避けては通れないのが、国宝「天寿国繍帳（テンジュコクシュウチョウ）」。

聖徳太子の死を悼んで作られた曼荼羅です。

飛鳥時代(593年～710年)は仏教文化の隆盛期。

刺繍も仏の世界を表現する技法として採り入れられていきました。

染織品はとても保存が難しく、断片とは言え、当時の品が現代にまで伝世していることは本当に驚くべきことです。

大城、若かりし頃にこの天寿国繍帳について、先代会長に熱くレクチャーされたことをよーく覚えてます。

当時会長は天寿国繍帳中の「兎」（画像左上）をモチーフとした刺繍帯を作成中で、大城は市内在住の刺繍職人と会長の橋渡し役。

（こんなこと書いたら怒られそうですが）当時の私にはそれがどうしても兎に見えなくてですね、、、

「これはいったいなんですか？」って顔をしていた大城に、会長は心底イラッとしたはずです笑。

そんな大城が中宮寺（法隆寺のお隣さん）までこの「天寿国繍帳」（レプリカですが）を見に行くだなんて、、、、笑笑。

ちょっと脱線しましたが、この時代から日本刺繍のあゆみは始まり、時代の変遷とともに刺繍の用途は広がってまいります。

 

 

ぎをん齋藤

大城　大

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